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Accueil du site > Forum technique > Voiles, carènes, gréements -forum- > Montage anode sur coque Aluminium
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Publié Décembre 2022, (màj Décembre 2022) par :
LERUZE
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Bonjour,
Nouveau propriétaire d’une coque en aluminium, je trouve plusieurs son de cloche sur le montage des anodes sacrificiels pour protéger la coque.
Anode monté directement plaqué sur la coque en aluminium ?
Montage d’un isolant au niveau de l’anode, le contact se faisant par la visserie ?
Certain revendeur d’anode vous propose un kit d’isolation ... cf (https://www.h2r-equipements.com/ano...)
Quid d’un montage dans les règles de l’art ?
Bonne journée
LERUZE
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(pour répondre à un message en particulier, voir plus bas dans le fil)
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6 décembre 2022 19:05,
par Cybèle 17 
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Bonjour. J’ai un Ovni 445 de 2010, acheté d’occasion en 2012. Pendant 4 ans mes anodes isolées de la coque restaient intactes, alors que les oeuvres vives se corrodaient (petits cratères de 1 mm, multiples). j’ai fait sauter toutes les plaques isolantes, et vissé directement les anodes sur la coque nue. Depuis, la coque est intacte et les anodes se bouffent, ce qui est leur rôle. J’ignore la raison de l’isolement des anodes , pour lesquelles le courant « passerait par les vis », mais je ne peux que constater la grosse différence....
Amicalement
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6 décembre 2022 21:49,
par LERUZE
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Merci pour ton retour. Est ce que tu utilises du frein filet par exemple pour bien bloquer l’écrou des l’anodes ? Existe t- il un outil pour quantifier la quantité d’anodes ?
j’ai du mal à comprendre l’intérêt d’isoler l’anode ... et pourtant beaucoup le font.
Pour moi plus le contact est bon, plus l’anode joue sont rôle.
Bonne soirée
LERUZE
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6 décembre 2022 21:57,
par yoruk
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Animateur
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Bonsoir, pour mesurer le potentiel d’usure des anodes :
https://www.plaisance-pratique.com/...
Michel
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7 décembre 2022 10:23,
par Cybèle 17
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J’utilise du Tef Gel. sans souci pour démontage ultérieur. la continuité électrique est vérifiée avec un ohmètre.
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19 décembre 2022 19:29,
par Tyfon
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Bonjour,
possédant également un ovni (385) acheté d’occasion et entretenu préalablement chaque année par professionnel
j’ai pu constater que les anodes etaient collées à la coque au sika + visserie.
lors du premier carénage, j’ai remonté les anodes avec du tef gel comme vous. Mais j’ai eu des doutes ensuite car le tef gel est AMHA un isolant électrique.
Lors du carénage suivant, j’ai retiré le tef gel et vérifié la continuité électrique, ce que je n’avais pas fait la première fois (comme débutant sur coque alu...).
J’ai une question sur la méthode expliquée ci-dessus : « vissé directement les anodes sur la coque nue... »
Est-ce que cela veut dire que vous avez retiré l’époxy afin que l’anode soit bien plaquée sur l’aluminium brut ?
auquel cas la barrière epoxy n’existerait plus sous vos anodes. cela pose-t-il pb ?
cordialement
Olivier, ovni 385 de 2004 actuellement à Martigues - port maritima.
je suis descendu du cotentin par Gibraltar en solo l’été dernier.
le parcours sur la page de tracking : https://forecast.predictwind.com/tr...
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20 décembre 2022 11:24,
par Cybèle 17
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Bonjour. Après lectures de forums US et discussions avec Alubat, j’ai choisi de meuler la coque aux endroits en contact avec les anodes, appliquer el Tef Gel sur les vis et mettre un cordon de silicone autour de chaque anode : le Tef Gel facilite le démontage, et est dit isolant galvanique mais pas isolant électrique (source tefGel) . Le cordon empèche l’eeau de mer de pénétrer entre anode et coque, et surtout les anodes se bouffent donc sont utiles !
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6 décembre 2022 23:02,
par Négofol
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Animateur
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La pratique standard sur les « gros bateaux » est de souder directement sur la coque une barre qui traverse l’anode qui est coulée autour, car le boulonnage est jugé peu fiable, Notamment parce que le zinc se dissout autour du boulon qui ne fait plus contact.
Alors isoler l’anode !!!
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7 décembre 2022 13:52,
par yvesD
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Animateur
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Je confirme, en pratique j’ai eu ce problème de zinc se dissout autour du boulon qui ne fait plus contact. avec l’anode triple d’un S-drive Volvo S120 : le zinc s’était dissous autour du siège des boulons, le contact entre l’anode et le S-drive était plus que médiocre, défaut de protection.
Y penser, à surveiller dans ce cas !
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7 décembre 2022 19:21,
par Cybèle 17
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gros avantage du dériveur intégral ! c’est facile de vérifier les anodes.
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7 décembre 2022 22:57,
par LERUZE
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Exactement ... je vais pouvoir suivre l’évolution du fait que je peux l’échouer.
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7 décembre 2022 11:10,
par Négofol
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Animateur
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Une bonne solution est de monter une anode avec barre traversante avec des boulons et des rondelles élastiques : la barre ne se consomme pas et le serrage et la continuité restent assurés.
Photo si dessous extraite d’un Tuto sur YouTube (Yachtung Monthly) :
(Remarquer les rondelles éventail). L’intercalaire caoutchouc est signalé dans le commentaire « to protect the hull » et pas comme isolant...
https://www.youtube.com/watch?v=gnG...
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7 décembre 2022 23:00,
par LERUZE
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Protéger la coque et non isolant .... pour moi il y a une isolation, le contact se faisant uniquement par les vis. On revient au point de départ.
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7 décembre 2022 23:07,
par Négofol
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Animateur
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Je signalais que la personne en parlait comme d’une protection sans faire allusion à une isolation électrique. De toutes façons dans le tuto, sur, le bateau, l’anode est posée sur la peinture... Le seul contact est bien les goujons....