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Publié Juin 2011, (màj Juin 2021) par :
Voulez-vous un groupe frigorifique vraiment performant ?
Un particulier soigneux peut sans problème installer un compresseur avec refroidissement à circulation d’eau acheté en « préchargé » , par exemple chez « Frigoboat » le W35F ou le W50F.
Le matériel :
Que l’installation soit en 12 ou en 24 volts, le matériel reste le même. (Sauf le fusible principal.)
- Evaporateur et montage du W35F ou W50F
- Compresseur préchargé W35F ou W50F
Voici la liste des ingrédients :
- Le kit indissociable dans le commerce :
- Un compresseur préchargé en gaz W35F ou W50F
- Une unité électronique Danfoss 12/24 volts.
- Un thermostat, réfrigérateur ou conservateur, selon.
- Un évaporateur pré-équipé préchargé en gaz pour cette puissance de compresseur.
- Quelques accessoires supplémentaires :
- Une pompe à eau type Flojet 24 volts 12 l/m.
- Filtre à eau, tricoclair, colliers, raccord en « T », etc.
- Un convertisseur à découpage 12/24 volts -> 5 volts 3 ampères.
- Un relais R/T 12 volts.
- Deux porte fusible.
- Un fusible 15 A pour protéger la ligne du compresseur. (7,5 A pour une utilisation en 24 volts)
- Un fusible 3 A pour protéger le convertisseur et la pompe.
- Documentation compresseur BD50F
Cette liste de matériel pourrait faire craindre une installation compliquée, mais ce n’est pas le cas, et un amateur soigneux n’aura pas de problèmes
Le fonctionnement et l’assemblage :
- Flèches vertes : groupe, pompe à eau, filtre à eau, entrée et sortie pompe, entrée et sortie évaporateur. Flèches rouges : circulation d’eau
- La pompe à eau de mer :
L’assemblage du groupe et du circuit d’eau de mer est tout à fait classique. La pompe prend l’eau sur la prise de l’évier (par exemple) et la rejette par l’écoulement de l’évier. La pompe couramment utilisée est une Flojet 24 volts 12 l/m, et on s’en sert d’une manière particulière. C’est une pompe increvable qui tiendra la durée de vie du compresseur. En cas de besoin, on peut changer sa tête pour environ 1/4 du prix de la pompe. Il est préférable de la monter « tête plus bas que le moteur » ce qui protège le moteur de l’eau en cas de fuite d’eau sur la tête.
En effet, cette pompe, en version 12 volts alimentée sous 12V consomme environ 6 ampères en circuit ouvert. Le débit est bien trop grand pour refroidir le compresseur. En version 24 volts alimentée en 5 volts, elle consomme environ 0,5 ampères et son débit est largement suffisant pour le compresseur. Si de plus on utilise un convertisseur à découpage pour réduire la tension de 12V en 5V, alors la consommation réelle mesurée sur la batterie de 12V ne sera que de 0,2 à 0.3 ampères ce qui est négligeable. Bien entendu elle est alimentée par le compresseur à travers un relai classique 12V (type automobile).
Ce type de pompe, à sa tension nominale, tourne à 2200 t/m et est très bruyante. A 5 volts, elle ne tourne plus qu’à 400 t/m, et devient pratiquement inaudible. Il n’y a qu’un problème lié à l’utilisation de ce type de pompe à cette vitesse : comme c’est une pompe à clapets, et que le débit n’est plus que de 2 à 3 litres minute, un grain de sable peut rester coincé dans un des clapets, désamorçant celle-ci. Il faut donc mettre un bon filtre à l’entrée de la pompe. En cas de nécessité on pourra prévoir un petit interrupteur pour faire marcher la pompe en 12V pendant quelques instants pour purger les saletés. Personnellement, j’ai un convertisseur 12V-5V (à 30€) qui est temporisé : au démarrage la pompe marche sous 12V pendant 5 secondes et est purgée à chaque démarrage.
Un seul système de pompage peut alimenter jusqu’à quatre groupes, les condenseurs étant connectés en série. Le pilotage se fait tout simplement par des relais.
- Le thermostat de sécurité :
Le groupe comporte un thermostat de sécurité fixe à 60°C, installés sur le condenseur permet l’ arrêt du système en cas de manque de circulation d’eau. Il m’est arrivé de laisser par mégarde le groupe en route avec le bateau à terre (plus d’eau !) sans dommage durant plusieurs heures, le groupe s’était simplement arrêté.
- Convertisseur 12V-5V, avec relai et son interrupteur pour basculer en 12V forcé.
- Le compresseur :
La vitesse du compresseur sera réglée à 3500 t/m. L’intensité absorbée sera du double qu’à 2000 t/m, mais que le compresseur fonctionne 10 heures à 3 ampères ou 5 heures à 6 ampères, la consommation quotidienne sera la même, sauf que, dans le deuxième cas la pompe n’aura tourné que 5 heures au lieu de 10 !
- L’évaporateur
On peut acheter le modèle plat, et lui donner le pli à angle droit adéquat pour l’adapter à la glacière. C’est facile en le roulant sur un cylindre de bois de 7-8 cm de diamètre enrobé de tissus pour ne pas abîmer la peinture de l’évaporateur. Le plus grand soin est nécessaire durant le quart d’heure d’assemblage des deux raccords automatiques entre le compresseur et l’évaporateur.
Pensez à fixer le thermostat sur l’extrémité de l’évaporateur opposée aux tuyaux d’entrée et de sortie. C’est sur cette extrémité qu’il faut réguler la température de l’évaporateur.
- Le fusible :
Attention à la position du fusible principal. Très souvent, on le trouve installé à côté du compresseur. Si la ligne est pilotée par un disjoncteur du même calibre au tableau, le fusible est inutile. Si la ligne part directement de la batterie, le fusible doit être installé au plus près de celle-ci. Le fusible n’est pas là pour protéger le compresseur qui se débrouille très bien avec son électronique embarquée, mais pour protéger la ligne d’alimentation d’un éventuel court-circuit, qui peut se produire aussi bien au niveau du compresseur, que n’importe où le long de la ligne.
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) de celui de la pompe Shurflo (ou Flojet ?) qui équipait mon CLD (pompe 12V). C’était un peu juste pour le CLD, mais avec le Danfoss, la sortie d’eau est à peine plus chaude que l’entrée. Je vais mesurer les températures d’entrée/sortie avec le merveilleux thermomètre à clamp de frigoriste que j’avais acheté l’an passé aux US (au passage : est-ce que ce thermomètre/calculateur est fiable pour les pressions des gaz ?). Je vais essayer de retrouver le modèle de pompe et le vendeur...
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