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Pratiques et Techniques de la Plaisance

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Accueil du site > Forum technique > Le confort à bord -forum- > BD50F qui ne démarre plus.

Rubrique : Le confort à bord -forum-

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BD50F qui ne démarre plus.Version imprimable de cet article Version imprimable

Publié Mai 2015, (màj Mai 2015) par : Erik   

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Bonjour à tous,

Ce matin, nettoyage hebdomadaire de mon filtre à eau de refroidissement du frigo - je coupe le frigo - je nettoie le filtre - je remet en route le frigo ... qui ne veut rien savoir et ne redémarre plus. Ma pompe de refroidissement se met régulièrement en route 1sec et s’arrête, mais le compresseur : nada !

Verification de l’alimentation à l’entrée de l’UE ok avec 13.3V.
Puis j’ai pensé au thermostat car je n’entend plus de « tic » quand je le manipule, mais en shuntant au niveau de l’UE le compresseur n’a toujours pas démarré.
Je ne peux (ou ne sais) pas faire le « test de la LED » car mon UE est un peu différente de la doc BD50F que j’ai, en effet j’ai :
RG45 / Bat+ / Bat- / Fan+ / Fan- / T+ / 15V+ / T-

Que faire pour entamer une approche de diagnostic ?

Je serais au Marin ce serais plus simple mais je suis en Louisiane actuellement ;)

Merci d’avance
Eric

UP


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10 Messages de forum

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  • 8 mai 2015 01:16, par Erik écrire     UP

    Question à Tilikum, notre « Monsieur Froid »,

    Je songe à remplacer l’UE, en revanche je ne trouve pas dans le commerce celle qui est montée sur mon compresseur mais j’en trouve des « standards ». Je t’envoie ce que j’ai trouvé sur le net - la #101N0210 qui es censée aller sur « tous » les modèle de BD50F - ainsi que la ref du compresseur et une photo de l’UE que je ne trouve nulle part en remplacement ???

    D’avance merci de tes commentaires ;)

    Répondre à ce message

  • 8 mai 2015 08:16, par Nevermind écrire     UP Animateur

    Bonjour
    comme la dit Michel ici :

    http://www.plaisance-pratique.com/F...

    la plus part des pannes sont électrique, une carte electronique marche ou ne fonctionne pas.
    Il m’est arrivé la même chose, j’ai changé cosses et câble par du 6mm.

    jean Paul

    Répondre à ce message

    • 8 mai 2015 14:51, par Erik écrire     UP     Ce message répond à ...

      Bonjour,

      Cela effectivement aurait pu être ça, mais c’est toujours la première chose que je vérifie : vérification de l’alim et des connections, mes fils sont en 6 et la tension est de 13.3V aux bornes de l’UE.

      Ma pompe de refroidissement ne se met plus du tout en route depuis mon premier post, le système fonctionne pourtant car j’ai mis en route mon congèl pour le tester et tout est en ordre.

      C’est pour cette raison que je soupçonne l’UE d’être HS ...

      Répondre à ce message

  • 15 mai 2015 17:48, par Erik écrire     UP

    Suite :

    C’est bien l’UE qui est HS. Je trouve facilement sur internet des UE de remplacement pour un BD50F - isotherm-parts - mais pas celui que j’ai actuellement. Après prise de renseignement auprès de l’autorité en la matière (Tilikum), j’ai celle du compresseur GD30FDC de ACC/Cubigel qui est compatible avec le BD50F Danfoss.

    - On peut mettre une led 5 volts sur les bornes 3 & 4 de la prise RJ11, ce sont les mêmes codes que Danfoss

    Mais la particularité de l’UE Cubigel est qu’elle est réglée par une interface et un ordinateur qui permet entre autres de définir la vitesse de fonctionnement.
    Pour l’UE Danfoss (qui va remplacer la Cubigel), on installera donc une résistance en série dans la ligne du thermostat (identifiée R1 sur le shéma Danfoss) :

    http://www.refrigeration-marine.com...
    http://www.refrigeration-marine.com...

    En pratique, j’installe une résistance de 700 ohms dans la ligne du thermostat pour 3000 t/m - climat tropical - et ... en avant les glaçons !

    Merci à tous, clin d’oeil à Fred
    Eric

    Répondre à ce message

  • 17 octobre 2016 22:39, par Jackteur écrire     UP

    Bonjour,

    j’ai actuellement un similaire... sur un groupe bd50 qui a 2-3 ans

    depuis peu, de temps en temps la diode me donnait des erreurs de type 1 et 3, malgré une tension au borne de l’appareil de +13v.
    le groupe ayant des cycles de plus en plus court et une consommation en augmentation (de l’ordre de 5 a 7A) (sans présence de givre a l’intérieur) et au mouillage dés 12v systematiquement le groupe se met en securité)

    je commençais a me demander, s’il n’y avait pas un probleme de frigogene, ou si mon parc de batterie changer il y a un an n’étais pas en train de rendre l’âme...

    désormais l’ensemble ne marche plus.... le thermostat en position 0, la led est faiblement allumé en continu, et lorsque je tourne le thermostat, la led s’eteind et rien ne se passe.

    dans le doute, j’ai changer mes cosses, le cable a moins d’un an, est étamé... et j’ai la même tention qu’au borne de la batterie...

    de toute evidence je penche pour un probleme electronique...

    je suis en ce moment a pointe a pitre en guadeloupe...

    Répondre à ce message

    • 18 octobre 2016 15:05, par yvesD écrire     UP     Ce message répond à ... Animateur

      Suggestion idiote, j’espère :
      Mesurez la tension au plus près de l’appareil (à l’intérieur) pendant qu’il fonctionne et tire ses 5-7A
      Dans le temps j’ai été piégé par un problème comparable, la tension mesurée était celle des batteries (12,8V) mais dès le démarrage du moteur (instant très fugitif puisqu’il s’arrêtait presque immédiatement) celle ci tombait autour de 6V.
      Le frigoriste a rapidement repéré une cosse-chassis faston soudée sur le circuit imprimé et dont la soudure avait cassé (le cable multibrin d’alimentation pesait sur la cosse, normal, et les vibrations ...). On a inseré un bout de fil souple entre l’arrivé faston et la piste du CI, et bien sur 50 €, en 2005.

      Si ça pouvait être ça ;-)

      Répondre à ce message

      • 15 novembre 2016 22:32, par Jackteur écrire     UP     Ce message répond à ...

        bonjour,

        merci pour ta reponse yves, alors apres démontage rien de suspect a l’interieur...

        j’ai pu me procurer un boitier electronique de reference 101n0650 qui d’apres la documentation technique ad hoc est compatible...

        le hic, c’est qu’apres branchement rien ne se passe... pas de diode qui clignote, pas de groupe qui tourne ... rien...

        alors je rebranche l’ancien, et toujours la diode qui s’allume en position 0, et qui s’eteind si je tourne le thermostat...

        le boitier provenant d’un retour en SAV d’un groupe, où le montage avait été mal fait au niveau de l’evaporateur... l’electronique devrait fonctionner... sinon je me suis fait enflé de 130€...

        quelqu’un saurait comment tester le boitier ?

        sinon il me reste la solution de passer par le frigoriste du coin qui m’annonçait 230€ la piece en question...

        Répondre à ce message

        • 16 novembre 2016 16:29, par Jackteur écrire     UP     Ce message répond à ...

          après une nouvelle tentative, en ayant utilisé un autre interrupteur, et en ayant tenter de branché a la volée les différentes cosses les unes après les autres, l’UE c’est remis a fonctionner... d’abord sans que la LED n’indique les différents codes d’erreurs et d’ailleurs en debranchant le ventilo pas d’erreur), puis avec des codes d’erreurs anormaux ( en débranchant le FAN 3 eclats), et on dirait que ça marche correctement maintenant...
          mais puis je faire confiance a cette UE sur le long terme ?

          l’autre UE marche aussi (ce qui me fait croire que malgré les 13v affiché au multi, l’amperage devait etre nul ?) sauf qu’elle me donne des erreur code 2 de temps a autre...

          sinon effectivement aux borne de l’appareil, (UE démonté) j’ai une chute de tention de l’ordre d’1 a 1,5V ...

          j’ai un cable en 2*2.5 mm² pour une longueur de 3 à 4m... soit 6 a 8m aller retour...

          si je suis raisonnable, je change ma ligne par du 6mm², je garde les 2 UE en me disant que de toute façon si ça doit retomber en panne j’en ai une de secours que j’ai acheter a bon prix... enfin a bon prix...

          le froid est revenu c’est ma douce qui va être contente :)

          sinon comment savoir pour une éventuelle perte de frigogene ? bruits de « glouglou » et presence de gras autour des connexions de l’evaporateur ?

          Répondre à ce message

          • sinon effectivement aux borne de l’appareil, (UE démonté) j’ai une chute de tention de l’ordre d’1 a 1,5V ...

            Ceci peut expliquer celà et c’est certain que du 2,5 carré sur 6 à 8m c’est un peu léger.

            Il y a sur PTP (quelque part) un tableur qui vous donnera, pour une intensité, une longueur et une section donnée, la chute de tension à attendre.

            Moins de 500 mV me parait, moi, un but, à viser, sachant qu’en plus un frigo c’est un moteur et un moteur qui démarre ça tire plus qu’un moteur qui a démarré. Un frigo de 5A (60W) tire facilement 10A et plus quelques instants au démarrage et c’est ce 10-15A qu’il faut entrer dans le tableur. Ca permet d’éviter la situation instable ou le frigo ne peut démarrer car ça écroule trop la batterie un peu faiblarde, mais qui peut parfaitement continuer à tourner s’il avait démarré.

            Bon, c’est sur qu’en hiver c’est moins critique mais méfiance, bientôt c’est l’été ;-)

            Avoir tout en double au cas où des fois que me parrait une excellente pratique, surtout sur des coques pas trop sensibles au poids ;-)
            J’ai développé ce gout sur un cata ou tout était doublé, avec comme autre avantage que quand un bidule ne marche plus il suffit de se référer à l’autre, qui marche encore, comme référence.

            Répondre à ce message

            • Bonsoir
              A défaut d’expertise, là, j’ai de l’expérience. la chute de tension d’un câble de trop faible section, est souvent la cause des pannes des compresseurs de frigo. Aggravé par leur vétusté, les câbles s’oxydent et font de résistance qui diminue la tension à l’arrivée. Le plus classique : à 11.7 V, l’électronique du compresseur estime qu’elle devient un danger pour la vie des batteries, et coupe l’alim frigo... Black out total... En fait on aurait pu avoir 12,5 v aux batteries, mais si le câble auto-consomme 1,5 v la carte électronique du frigo ne reçoit plus que 12.5 - 1.5 = 11 v et se met en sécurité
              Ces câbles circulent généralement dans des zones humides, agressives pour leur oxydation. plus la section sera importante, meilleure sera leur longévité.
              L’article calculant les sections, se trouvent au lien suivant :

              on aura toujours intérêt à surdimensionner ces sections... On ne plaisante pas avec les glaçons de l’apéritif... B-)
              Michel

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